Я при покупке своего аппарата попросил лист бумаги (белый), поставил по центру крестик, чтобы было за что зацепиться автофокусу и сфотографировал в полный кадр. Это проверка на битые пикселы и пыль на матрице.
Второй снимок делаю с источниками света в кадре, так чтобы они занимали не менее 30% площади кадра при мозаичном замере экспозиции. В тенях должны быть различимы детали. Проверка работы экспонометра.
Такую проверку провожу на разных чувсивтельностях ИСО.
в процессе съемки обращаю внимание на скорость фокусировки, скорость срабатывания затвора, звуки, которые издает камера.
Неплохо сфотографировать печатный текст, как было описано выше, можно обойтись стеллажами с выставленной техникой.
Обращайте внимание на цвета. Белое должно быть белым, а черное черным. Сваливание в полутона и оттенки говорит о некорректной работе баланса белого цвета.
Если есть возможность, выведите гистограмму и посмотрите. Она должна быть полной, без потери информации на отдельных участках.
1) Как в условиях магазина проверить наличие/отсутствие битых пикселей/пыли/других дефектов матрицы?
(если это не возможно в магазине, как это сделать дома?) а) в магазине должен быть монитор и кард-ридер. Точно знаю, что есть в амд и в фотомаркете. Берём фотоаппарат, закрываем крышкой объектив, зажимаем ещё диафрагму на максимум. Отключаем в меню шумодав. Исо 400, выдержку секунд 5-10. Смотрим на мониторе (компьютера, на экранчике фотика не разглядите) приближаем, рассматриваем всё. Видим светящуюся точку – битый пиксель. Один-два в принципе допустимо. Тут как повезёт. Моежете найти камеру без них вообще, а потом через вде недели у вас вскочит десяток. В принципе, если снимать будете в РАВе, то конверторами они убиваются на раз.
б) Пыль. Берём лист бумаги белой. Снимаем в приотритете диафрагмы. Зажимаем диафрагму на 22 или меньше. Исо можно любое, достаём вспышку. Снимает лист (не в упор, но так, чтобы весь влез). Смотрим (тут видно будет и на экранчике фотика), видиём тёмные пятна, линии – пыль, ворс. В принципе пыль будет всегда, как бы вы ни старались. Особо париться не стоит. Купите сразу фотогрушу. Большая часть сдувается. Tian писал(а):
2 ) На что еще следует обратить внимание непосредственно у body?
(качество сборки? наличие люфтов? Как их оценить большие/маленькие?) В руках не развалилися – значит норм. ))
Понажимайте на кнопочки, покрутите колёсики – прверьте, всё ли работает. Tian писал(а):
3 ) Как проверить у объектива наличие бэкфронт фокуса в магазине? Можно напечатать спец бумажку, но можно сделать проще.
Берём лист с текстом, карандаш. Карандаш поперёк бумаги кладёт, наводимся центральной точкой прямо на карандаш, не двигая камеры, щёлкаем(в приоритете диафрагмы на самой открытой). Смотрим на экранчике. Карандаш одлжен быть резким, перед ним и после него должно быть плавно размыто. Если карандаш размыт, а резкий кусок текст находится за карандашом или перед ним – это бек или фронт фокус. Лучше проверить несколько раз, ибо автофокус пока ещё не суперский в камерах. Tian писал(а):
4 ) И опять же как оценить качество сборки объектива?
Какова примерная величина допустимого люфта объектива? Покрутить, повертеть, покрутить мотором. Если не развалился – норм ))
Люфтить должно, но в пределах разумного. Tian писал(а): 5 ) Что еще можно проверить в магазине при покупке?
Не забыли ли вы деньги. Закрыли ли вы машину. Зарядили ли вы телефон. Вариантов множество. Tian писал(а): 6 ) Смущает малая емкость аккумулятора по сравнению с аналогами
Canon EOS 400D NB-2LH ( 720 mAh)
Nikon D80 EN-EL3e (1500 mAh)
Sony DSLR-A100 NP-FM55H (1600 mAh) У меня правда не 400д, а 30д. Аккумулятора мне хватает. Ещё ни разу не смог за день разрядить. Хотите больше – докупите бат. ручку, засуньте туда ещё один. Будет в два раза больше, и эргономика камеры улучшится Tian писал(а): 7 ) Можно ли классический полтинник например EF 50 MM F/1.4 USM использовать в качестве штатника на аппарате с Kf 1,6 …?
ведь он превратиться в 80мм, на 80мм снять интерьер или пейзаж не реально? У меня как раз кит и этот полтинник. Меня они устраивают полностью (но телефика иногда не хватает, конечно. Пользуюсь китом на 18мм, полтинником в остальных случаях. На кропе он погрудный портретник. Где-то с метра получается лицевой портрет, но видны переспективные искажения. Если очень интересуют портреты – могу выслать на почту. Tian писал(а): А )
-Китовый оставить для широкого угла (говорят для пейзажей он вполне не плох)
-И взять штатником Canon EF 50 MM F/1.4 USM за 11т.р. , ибо светосила, качество сборки, возможность продать если чо т.к. всегда востребован Я так юзаю. Доволен. Ночью(белклый свет фонарей, хотя фонари разные бывают) на 1.4, исо800 выдаёт выдержку где-то примрено 1/20. Снимать можно, но сложно. Tian писал(а): Б )
-Китовый оставить для широкого угла
- Взять штатником Canon EF 28 MM F2.8 за 6т.р. получив с учетом Kf 1,6 почти классические 44,8мм
-Взять для портретов Canon EF 50 MM F/1.8 II за 3т.р. Имхо не самый лучший вариант. Полтинник этот довольно груб по рисунку. Tian писал(а): B ) Взять классический зум получше китового типо Canon EF 24-85 F3.5-4.5 USM за 11т.р. Неее… не стоит. Tian писал(а): Э ) Питаться месяц дошираком и взять Canon EF 17-40 F/4.0 L USM за 20т.р. Дошираки я тоже не осбо люблю. Этот объектив, я бы сказал, штативно-пейзажный. Тёмный. Но зато прекрасная цветопередача, красивые «звёздочки» от фонарей при длинной выдержке. В отличие от китового, он резок и на широком, и на длинном концах. пожалусто!
не буду посылать вас. пока фотки грузяццо мне скушно. и поэтому нацарапаю вам полезногениальных мыслей.
во первых поздравляю с ПРАВИЛЬНЫМ выбором. никазистые счас будут ванять, но вы не нюхайте. 1. никак. купить флэшку, нафотать в нее кадров c закрытой крышкой обиктивом(исо 100, выдершку нууу 30сек – посмотреть горячие пуксели и выдершку нуу 1/60 – пошукать битые) – смотреть дома на монике с выключенным светом. но все ЭТО: херь абсолютная и от беса и ваще повод начать занимацца фотоананизмом. три-пять битых пукселя – это только повод сбить цену вниз. а так на такой матрицо – фигня абсолютная. и это мойо абсолютное I.M.H.O. 2. Серьезный блок: отсутствие видимых повреждений и ПОЛНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
Внимательно ВЫУЧИТЕ (!!!) доку и чтобы с закрытыми глазами знать что ЭТО и зачем ЭТО, хотя бы в теории. Это я серьезно написал. Раздел про печать с фотика можно пропустить.
Совершенно разумное решение. С китовым научитесь работать, а позже вам будет понято: ЧТО вы хотите фотать и ЧЕМ вы хотите ЭТО фотать. Не читайте бред про проблемы автофокуса у кита – это пишут люди, которые не умеют им пользоваться – резкость лучше наводить на контрастных границах, а не по однородному полю. 3. Забейте. Но если хочецца фотосекса – делайте как товарищть описал с линейкой. 4. ЗА-БЕЙ-ТЕ. Если не развалится от первых поворотов – нормальный. 5. – комплектность(кстати обратите внимание что написано про гарантийки(стр.3 или 4) – для китового варианта, ВРОДЕ БЫ, должны идти ДВЕ гарантийки.. потребуйте! расскажите потом что было.. хыхы)
- как она ваще стреляет – прогнать все режимы, в режиме аи серво как раз почувствуете как объектив пашет, серией пострелять, пыхой поппыхать… внешнюю пыху попросить пыхнуть. пыхните продавцу в глаз, для меня . 6. прикупите 2 запасных акка – больше может не потребовацца. если тока вы не свадьбы собираетесь фотать. 7. нууу. в принципе можно и 300мм пизаж фотать. но не нужно. как штатник – ну сойдет. но мне 50ка никакая (о божественная элька, прости мое богохульство! ) – не понравилося. забейте пока. китом постреляйте. но там на коротком конце… бррр… ничего – фотожопой выпрямите. -
8. питайтесь хлебом заплесневелым и водой родниковой, деньги в метро попрошайничайте, но купите вот это: 24-70 2.8L, 70-200 4L . Если не хотите попрошайничать, то это 10-22 EF-S и 70-200 4L – тута можете полтинником заткнуть пробел, но думаю это фигня. Можно так 17-40 4L и 70-200 4L, без полтиника. Теорию «непропущенных фокусных расстояний» придумали фотодрочилы.
так фотки загрузилися! пошел подписывать.
спасибо что помогли скоротать время.
да, еще, все мною сказаное это фигня ибо зам надумал, то же можете забить.
Удачи! 1)-5) я лично вообще не заморачивался и брал коробку без проверки
битые пикселы не страшны, пыли не бывает у новых аппаратов практически (если не с витрины), фронтфокус на ките не проявляется как правило, это удел светосильной оптики
Проверить просто что всё работает и ничего не перегорело – снять на автофокусе ближний объект, затем дальний, затем со вспышкой, всё на автомате… Убедиться с помощью «лупы» что все кадры в фокусе, и экспозиция нормальная… По большому счёту и всё…
6) можно если что докупить второй, третий, они недорогие… Зеркалка ест заметно меньше компакта, острой проблемы с питанием не стоит…
7) я бы не стал – длинновато 80мм, неудобно
8 – ни один вариант не годится,
хватит кита для начала, поснимайте сезон, потом сами поймёте что надо КОНКРЕТНО
Кроме предложенных есть уйма других
Ж) оставить кит, для портретов взять 50/1,8 или 50/1,4
З) сменить кит на Сигму 18-50/2,8 или аналогичный Тамрон
И) —..——– на EFS 18-85 IS
К)—-..——- на сигму 18-200мм
и так далее и тому подобное вплоть до дорогущего Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, и наконец немаловажно что есть последний и вполне РЕАЛЬНЫЙ вариант:
Ы) оставить кит и получать удовольствие, и прекратить тратить деньги на ерунду
Как проверить цифровой фотоаппарат при покупке?
Обоймов Игорь Николаевич 8 июня 2004 г. 05:43:53
Подскажите пожалуйста, как проверить цифровой фотоаппарат при покупке в интернет-магазине? То есть, приезжает курьер, привозит аппарат … на что смотреть и что проверять?
Дoбавить кoммeнтарий SergeSmArt 8 июня 2004 г. 05:59:29 [ постоянная ссылка ] Подскажите пожалуйста, как проверить цифровой фотоаппарат при покупке в интернет-магазине? То есть, приезжает курьер, привозит аппарат … на что смотреть и что проверять? ВСЕ ! Начиная от точности фокусирования, до выключения .. Если ДСЛР – я так делал – нарисовал прямоугольник с пропориями кадра и пересечениями по диагонали и по центру – снимал его со штатива для определения смещения рамки видоискателя .. потом проверил как он вообще , по всем функвиям, потом – снял кусочек неба с диафрагмой 22 – для проверки на количество ПЫЛИНОК .. ну и прочее .. никаких ЯВНЫХ проблем не обнаружил … но имейте ввиду – что даже ПОТОМ – когда кое-что пришлось починить (сам по неосторожности матт-скрин измазал ) предпочел ПЛАТНЫЙ ремонт всего-то $20, чем ПОСЫЛАТЬ камеру в Канон и ЖДАТЬ месяц с лишним .. весь этот ГАРАНТИЙНЫЙ – такая лажа ((( я даже не ожидал .. сенсор вот тоже САМ чищу .. по методике .. метанолом Експлис .. сервис Канона отдыхает)) только-что, вот от них е-маил получил .. Похоже есть шанс – на работу возьмут )))) … пронюхали видать о моей связи с «Васей» )))) ЛОЛ SergeSmArt
Дoбавить кoммeнтарий Обоймов Игорь Николаевич 8 июня 2004 г. 06:42:50 [ постоянная ссылка ] Спасибо! Это все здорово, конечно, но … речь все-таки идет о проверке нового аппарата при покупке именно в интернет-магазине (хотя, покупая в обычном магазине, ситуация будет сходная). Времени особо нет, курьер подъезжает обычно в офис, т.е. условий для пробной съемки того и сего просто нет, – встреча происходит в вестибюле или, в лучшем случае, на улице, у дверей офиса. К тому же, наверное, следует учесть тот факт, что покупатель может быть (чаще всего) не знаком с тем аппаратом, который покупает … во всяком случае, тонкости управления покупаемой камеры пока ему неизвестны … Так что делать? На что все-таки, кроме внешнего вида и комплектности, разумеется, смотреть в первую очередь, и что проверять?
Дoбавить кoммeнтарий SergeSmArt 8 июня 2004 г. 07:02:38 [ постоянная ссылка ] Спасибо! Это все здорово, конечно, но … речь все-таки идет о проверке нового аппарата при покупке именно в интернет-магазине (хотя, покупая в обычном магазине, ситуация будет сходная). Времени особо нет, курьер подъезжает обычно в офис, т.е. условий для пробной съемки того и сего просто нет, – встреча происходит в вестибюле или, в лучшем случае, на улице, у дверей офиса. К тому же, наверное, следует учесть тот факт, что покупатель может быть (чаще всего) не знаком с тем аппаратом, который покупает … во всяком случае, тонкости управления покупаемой камеры пока ему неизвестны …> Так что делать? На что все-таки, кроме внешнего вида и комплектности, разумеется, смотреть в первую очередь, и что проверять? ну… тогда … на МОРДУ КУРЬЕРА ))))) ( у меня к стати СМЕШНО было – привез негр, молодой и туповатый .. , ну я беру коробку и не понимаю ЧТО ЭТО .. – я ее ждал через НЕДЕЛЮ в ЛУЧШЕМ случае ) смотрю на лейбл – от куда и кому ?? – МНЕ ! ОТТУДА!! я обалдел .. wait a minite, говорю, бросаюсъ и упаковку ножом – хрясь .. ))) Он – Хей, You have to sign first … (типа – распишись сначала) .. а я смотрю а – там СИНЕЕ внутри … ни фига себе !! ДРебел!! … ну я черкнул ему, и в комнату .. доставать скорее .. а там полно всего .. и камера меня УДИВИЛА цветом и легкая подозрительно .. а я как раз, накануне на Дпревью душераздираюшую историю прочел, о том как одному там вместо Диджитал Ребела ($999) прислали ПЛЕНОЧНЫЙ ($250-300) .. и уже в панике бросаюсь к окну и ору ему – погоди ка – это с пятого этажа … )) бросаюсь назад к камере – верчу во все стороны – фак .. а дисплей-то сзади зачем если это пленочная? – а ..нет ..все с порядке – засунул батарейку, прицепил кит-ленз – ПОТЯЖЕЛЕЛА сразу, даже СЛИШКОМ ))) … ну и со всей этой кутерьмой я совсем забыл ЗАПЛАТИТЬ за камеру ..а он ?? ……………….¬……… он – ТОЖЕ забыл !!! ))))))))))………¬………………..¬……
Практические советы при покупке и выборе б.у фотоаппарата
23.07.2008совет от mama Во первых очень желательно к покупке подготовится, а именно: иметь компьютер с нормальным просмоторщиком файлов и картридером, в случае никона еще на ноуте должна стоять opanda exiv Viewer для того, что бы проверить реальный пробег камеры, кроме того надо ознакомиться с инструкцией на камеру , что бы знать как ее тестировать и знать типичные проблемы камеры.
Тестирование – внешний осмотр – основная задача выяснить три вещи :
• падала или нет,
• сколько пробег,
• разбиралась / ремонтировалась или нет.
Следы падения – небольшие но сравнительно глубокие вмятины и царапины, либо множество параллельных неглубоких царапин. Еще о падении могут свидетельствовать – погнутый горячий башмак, явно новые на вид детали корпуса.
Пробег – затвор зеркальной камеры как правило представляет собой произведение инженерного исскуства, поэтому срок его жизни ограничен, но не прогнозируем. Камеры профессионального класса имеют ресурс затвора около 100000-200000 срабатываний, любительские зеркалки 50-100 тыс. Однако сколько проработает затвор на практике неизвестно никому уж очень много параметров на это влияют. Как определить количество срабатываний – прежде всего по внешним признакам – обилие потертостей в зоне кнопки спуска и кнопок управления, как правило однозначно свидетельствует о большом пробеге камеры. Тут надо обратить внимание на то что потертости потертостям рознь и многие появляются из за ношения камеры в кофре или на груди , вот про эти можно вообще забыть. Важно что на камерах никон количество срабатываний затвора записывается в каждый exiv файл ,а обмануть камерный софт и скрутить пробег пока никому не удалось. По этой причине можно просто воспользоваться opanda exiv Viewer и точно знать пробег камеры. На кэнонах такой возможности нет. Так же важно посмотреть на поверхность байонета – на ней недолжно быть износа и глубоких царапин – это свидетельствует как правило о том что объективы на камере меняли редко, что в свою очередь говорит о не профессиональном использовании и возможно небольшом пробеге.
Следы ремонта – в принципе в качественном ремонте нет ничего плохого. Более того по рекомендациям изготовителя камера должна проходить даже техническое обслуживание. Однако надо иметь в виду что в россии сервис у никона и скорее всего кэнона тоже отсутствует, вернее он декларируется, но сроки ремонта и сервисного обслуживания камер в Сивме составляют около 4-6 месяцев а иногда и года, директор этой конторы запросто будет орать на вас матом по телефону итд. Поэтому вряд ли кто то сдает камеры на авторизованное сервисное обслуживание, и все больше людей обращается к частным мастерам среди которых встречются как высококлассные специалисты, так и недоучки. В итоге если вы сумели обнаружить на камере следы отвертки на винтах и саморезах, неровные зазоры между корпусными деталями, царапины около разъемов корпуса, можно сказать с большой вероятностью что камера подвергалась неквалифицированному ремонту и обслуживанию. Если следов вскрытия корпуса Вы не нашли то скорее всего либо ремонта и обслуживания не было вообще, либо эти действия производились квалифицированными людьми и ничего страшного в них нет.
Пыль – это важный момент как для оптики так и для камер. Надо уяснить, что на самом деле б.у. камер без пыли на матрице не бывает. Другой вопрос, сколько этой пыли и заметно ли ее на снимках. Как проверить – ставим минимальную диафрагму (максимальное f число, например 22) снимаем чистое небо, ищем пятна при 100% увеличении на экране компьютера, на мониторе камеры пылинки рассмотреть не удастся. Потом делаем то же самое, но с диафрагмой ф8-ф11 если пылинок уже не видно, забываем о них, если видно придется почистить матрицу или на матрице есть следы от неквалифицированной чистки. Но надо иметь в виду, что с очень большой вероятностью это не дефект – процесс чистки матрицы скорее страшен, чем сложен.
Пыль в оптике как правило крайне мало влияет на качество изображения и при покупке объективов дешевле 1000$ об этом можно не думать вовсе. Пыль будет в любом зум объективе (ну почти любом , например в моем 17-55 которому 1,5 года пыли нет, но он брызго-пыле защищен) и большинстве фиксов – это нормально главное, что бы не много и не влияла на изображение.
Осмотр объектива описать в рамках разумного объема текста трудно. Однако стоит иметь в виду что глубокомысленные копания и рассматривания имеют смысл при покупке оптики верхнего класса и ценового диапазона. Что имеет смысл посмотреть внешне на любом объективе – задняя линза (со стороны байонета) должна быть ИДЕАЛЬНОЙ ни царапин ни пыли – как новая. На передней линзе длиннофокусных объективов в принципе допустимы небольшие дефекты, но лучше что бы их не было.
Про внешний осмотр все.
Тестовая съемка – надо проверить три вещи:
• экспозамер,
• фокусировку ,
• запись на карту памяти.
Экспозамер проверить проще всего – просто делаете несколько снимков в разных условиях освещения , например в помещении на улице (да хоть высунувшись из окна) и съемка контрастной сцены с точечным замером. Если вас устроил результат – значит все нормально.
С фокусировкой сложнее. Проверить надо вот что:
• Фокусировка на удаленный объект, когда объектив устанавливается на бесконечность,
• фокусировка на объект в близи минимальной дистанции фокусировки,
• бэк/фронт фокус.
Все делается в режиме автоматической покадровой фокусировке, с использованием центральной зоны фокусировки. Фокусировку на бесконечность и на мин.дистанцию надо проверить в трех положениях зума – максимальном минимальном и среднем. Оценивать результаты по резкости объекта на который Вы фокусировались. Снимать лучше всего со штатива или при хороших условиях освещенности что бы не возникало шевеленки.
С бэк фронт фокусом сложнее – берем штатив , ставим камеру под углом 45 градусов оптической оси объектива к горизонтали, ставим зум на максимум, диафрагму на максимум (минимальное f число например 2,8 или 3,5), кладем в то место куда попадает центральная точка фокусировки линейку, запоминаем какое деление было посередине точки фокусировки, снимаем. В результате на снимке резко должно быть только то деление на которое была направлена центральная точка фокусировки, если резко будет на 2-3 мм вперед или назад, то это нормально, если на сантиметр то это очень плохо – портрет не снимите, а вот пейзаж запросто. Может быть получилось мудрено , но если непонятно в интернете совсем не сложно найти методику тестирования в картинках.
Для проверки записи на карту памяти – снимаем какой ни будь пестрый объект , например лист журнала. Снимаем серией с максимальной скоростью держим кнопку спуска до тех пор пока камера не начнет снимать совсем медленно, чем короче при этом выдержка тем лучше. После съемки просматриваем что получилось – дефектов изображения быть не должно.
Повторюсь про тестовые снимки, это важно! Прежде чем их делать обеспечьте нормальные, а лучше идеальные условия съемки – яркий свет, штатив итд. Очень хорошо было бы что бы выдержка не была длиннее (больше) 1/250 при фокусном расстоянии не больше 150 мм , при этом же должны быть разумные установки ИСО чем меньше тем лучше ( все что выше 400 для тестов уже много)
Что еще.. Проверьте как нажимаются и работают все кнопки , полазайте в меню, просто поснимайте, если есть возможность с разными объективами.
Хотя тут написано очень много, но при должном навыке, и если вы в принципе понимаете что такое выдержка диафрагма чувствительность глубина резкости фокусное расстояние и экспопара , на все про все уйдет не больше 15 минут.
В любом случае мой основной совет – доверяйте своим чувствам и вкусу а не формальным параметрам, выбирайте оптику и камеру по результату съемки и удобству использования, а все остальное вторично.
|
